Пуск двигателя в мороз

При пуске двигателя автомобиля в мороз заметно падает напряжение, подводимое от батареи к катушке зажигания. От этого снижается энергия искры на свечах, что затрудняет воспламенение смеси. Чтобы искра была при пуске полноценной, можно подать на катушку в это время автономное питание 12–16 В от зарядного устройства, дополнительного аккумулятора (даже мотоциклетного) или сухих элементов, предназначенных для карманного фонаря и радиоаппаратуры. Для подключения того или иного источника надо в цепь питания катушки врезать переключатель, который, кроме того, выполняет роль «секретки» при стоянке.

Этим способом пуска я успешно пользуюсь несколько лет, сначала на «Москвиче-407», а теперь в морозы на «Жигулях».

Не прогляди трещину!

Бывает, из-за какого-нибудь пустяка заедешь на эстакаду. Через минуту дело сделано. Можно бы и вниз, но не спеши, дружок. Это совет наш постоянный автор Э. Коноп адресует в первую очередь тем, кто сидит за рулем «жигулей»-ветеранов, для которых сотня тысяч – давно пройденный рубеж. Впрочем, в наших условиях контролировать узлы ходовой части обязан каждый водитель – во избежание аварии, порой с тяжелыми последствиями.

Под машиной можешь обнаружить немало такого, что очень важно увидеть своевременно – до того, как гром грянет. Начни с тормозных шлангов. Стряхни грязь да не побрезгуй пошевелить их туда-сюда – нет ли опасных трещин, на всю глубину наружной резиновой оболочки. Если есть, отмени поездку и займись заменой шлангов: легкомыслие тут неуместно.

Случается, знаток тебе поведает, как на его машине ни с того ни с сего, неожиданно, в одночасье (и так далее) лопнул шланг. Насчет того, что лопнул, поверить можно. А что касается элемента «неожиданности», имей в виду – знатоку просто стыдно признаться: это он, раззява, пять лет шлангов не проверял!

Правда, нынче в продажу то и дело поступают такие запчасти от разных «производителей», что невольно вспоминаешь восклицание одного из героев О. Генри: «Ну и куда же смотрит… Президент?!» Тем более – шланги надо проверять.

Теперь – внимание на подвеску! Небось не раз видал, как в самом малоподходящем, опасном месте пригорюнился старенький «жигуленок» с отвалившимся колесом. Едущим мимо ясно: хозяин прошляпил, давненько под машину не заглядывал. Эх, знать бы наверняка, что ждет нас самих хоть вон на той колдобине! Именно по этому почаще осматривай детали подвески.

Однажды в нижнем рычаге «Жигулей» (правда, после пробега почти 200 тысяч километров) обнаружили при осмотре трещину, у которой только хорошо видимая, раскрытая часть – длиной почти 30 миллиметров! Место трещины достаточно типичное, но не единственное. Ближе к середине рычага нашлась еще одна, поменьше, но такая же опасная.

Трещины часто возникают непосредственно возле шаровой опоры. Здесь всегда скапливается грязь, под которой развивающуюся трещину можно и не заметить. А заметить ты обязан, иначе шаровая опора прямо на ходу отвалится. «Неожиданно», конечно. Посему – всякий раз, когда есть возможность, соскобли грязь и проверь рычаг!.

Кто-то спросит: а можно ли с такими дефектами ездить? Конечно, нельзя. Но куда денешься, если трещину обнаружил вдалеке от «базы», если заменить рычаг нечем, если… Ну, во-первых, постарайся трещину заварить, пусть на короткое время. Довольно часто это удается сделать, даже не снимая рычага с машины. Еще лучше – поверх заваренной трещины наложить накладку и обварить ее не вкруговую, а только швами вдоль рычага, поскольку поперечные швы сами могут послужить очагами новых трещин.

Если заняться сваркой нет возможности, остается все-таки ехать. Как? Позволь короткое техническое отступление. Причина таких трещин почти всегда – в усталости материала рычага. Это – результат миллионов нагружений переменными силами, вибраций, ударов, но доламывает рычаг в конце концов один сильный удар, например, при наезде на кочку, попадании в выбоину и так далее. Стало быть – потихоньку и как можно осторожнее. Бытует, между прочим, мнение, будто верхний рычаг работает в более легких условиях, чем нижний, поскольку не нагружен весом машины. Так-то оно так… в статике, когда машина стоит или, скажем, движется по идеально ровной дороге. А в реальной жизни при всевозможных прыжках верхние рычаги достают до резинового буфера на кузове – значит, и силы веса проявляют себя достаточно. О том, как часто это бывает, можно судить по трещине на полочке рычага, в которую упирается буфер. Тут тоже усталость материала. И практика опытных автолюбителей показывает: если это полка повреждена, есть повод искать трещины и на других участках рычага. Словом, если приходится ехать, зная, что в рычагах есть трещины, будь максимально осторожен. Машину веди плавно: ведь не только попадание в выбоину, но и просто неоправданно резкий маневр может создать силу, которая доломает треснувший рычаг. Это же относится и к манере тормозить!

Итак, рычаги осмотрены – продолжим. Нижние рычаги, как ты знаешь, крепятся к поперечной балке. Не будь наивным и не думай, что она беспредельно прочная, хотя поначалу такой кажется. Очень часто балка трескается прямо посередине; коварное место, прикрытое тобой же поставленной защитой картера. Часто балка трескается возле болтов, крепящих ось нижнего рычага. В последнем случае она обычно доламывается при резком торможении – чаще всего при этом вырывает передний болт с куском поперечины, ось деформируется, рычаги отходят назад, а колесо – в сторону. Пережить такое на высокой скорости – не дай Бог!

Внимательно осмотри, особенно в углах, где созданы концентраторы напряжений – отсюда начинаются трещины. Возможно, увидишь не одну, а целый букет трещин, как правило, застарелых, ржавых. Не удивляйся: это характерно для усталости материала – деталь повреждается постепенно, до роковой кочки, которая завершит дело.

Вот еще одно место на балке, важное для ее прочности (а также – для информации о ней!). Взгляни, как она крепится к передним лонжеронам: по два болта внизу каждого и по одному горизонтальному болту, проходящему сквозь лонжерон и завернутому в гайку на фланце балки, – часто эти фланцы называют «ушами». За ними-то и надлежит приглядывать. Почему, сейчас поймешь. Однажды ты вдруг увидишь, что «ухо» треснуло и оторвалось, причем, как правило, трещину и искать не надо – она сразу становится широкой, миллиметра два. Только бы углядеть вовремя. О чем это говорит? Да о том, что после поломки «уха» балка (вместе с мотором!) просела вниз и держится теперь на тонкой стеночке лонжерона, в которую вварены нижние болты. Обычно этот узел уже измочален усталостью и ржавчиной – достаточно крепкого толчка, чтобы балка оторвалась совсем; болты останутся в ней, а в лонжероне ты увидишь снизу безобразные дыры.

Если оторвется правая сторона балки, об этом тут же «сообщит» пулеметный треск из-под капота. Открыв его и не увидев лопастей на вентиляторе (там, где он обычный, а не электрический), можешь не сомневаться: балка оторвалась. Конечно, при этом смещается вниз ось нижнего рычага, нарушается геометрия подвески, меняется поведение машины. Но это уже для гурманов, а твоя задача скромнее – убраться с проезжей части. Но как же доковылять до гаража?

Быстренько ищи мягкую железную проволоку, лучше всего толщиной миллиметра два-три. (Одно из «преимуществ» отечественных дорог перед немецкими или американскими как раз в том, что вдоль них чего только не валяется!). Найдя проволоку и подобрав несколько кирпичей, подними машину домкратом, подложи кирпичи под балку, потом опусти машину, чтобы балка под действием веса машины стала на место. Теперь твоя задача связать проволокой ось нижнего рычага с кузовом. Для этого, например, частично отворачивают гайки осей обоих рычагов, чтобы было место для обвязки. Связал – поезжай себе с миром, но помни при этом, что машина, хотя и идет «нормально», на деле опасно повреждена.

Вообще, если у тебя автомобиль-ветеран, проволока, о которой мы говорим, может пригодиться в любой момент. По-настоящему бывалые автолюбители возят ее с собой всегда, спрятав, например, под заднее сиденье. Случается, ею связывают даже поломанные рычаги и так ухитряются дотащиться до дома.

Ремонт после такой поломки – дело весьма хлопотное. Ясно, что передние лонжероны свое отходили, без сварочных работ не обойтись. Придется разобрать полмашины… Но есть временный выход из положения (правда, многие ездят так годами). В верхней полке лонжерона, над злосчастными болтами, сверлят отверстия, старые болты с балки удаляют и заменяют новыми, более длинными, которые проходят через лонжерон насквозь. Внутрь лонжерона вставляют втулки, препятствующие его смятию, причем в верхней части их обваривают. Наконец, под головки болтов устанавливают усиливающую накладку из стали толщиной не менее 3 мм.

Не думай, что все это сделать легко. Хотя и не придется снимать мотор, просверлить отверстия будет непросто – место не из самых удобных! Хорошему слесарю и то возни на целый день. Так что лучше за «ушами» балки приглядывать, не доводя до крайностей.

Предотвратит эту беду несложное усиливающее устройство. Установив его, один знакомый три года назад воспрепятствовал стремлению балки провалиться вниз (разумеется, вовремя его обнаружив). Идея проста: захват придерживает снизу ось нижнего рычага, сам же он подтягивается вверх болтом с серьгой. Серьга крепится к лонжерону штатным болтом, удерживавшим «ухо» балки. Для ее установки болт не приходится полностью отворачивать, поэтому отверстию в серьге придана специальная форма.

Коль скоро мы заговорили о способах ремонта, на минуту вернемся к рычагам. Обычно их меняют новыми, но… При этом могут возникнуть сложности, преодолеть которые не всегда удастся. Например, отвернув все нужные гайки, сжав приспособлением пружину подвески, выбив из поворотного кулака палец нижней шаровой опоры, ты как будто оказался на финише: снимай рычаг с болтов поперечной балки и ставь новый – не тут-то было!.. Ось рычага словно приварена к болтам, попытки сдвинуть ее при помощи монтажек, разных клиньев, зубил и т. п. лишь отнимают силы, а толку нет. «Держит» коррозия, наглухо защемившая болты в отверстиях оси. Кстати, такая же беда может подстерегать при попытке отрегулировать развал колеса после долгого перерыва.

Единственное домашнее средство, которое может здесь помочь, это хорошая паяльная лампа. Ось рычага нужно нагреть – настолько, чтобы, расширившись, она смогла, наконец, сойти с болтов. При этом и постучать молотком придется. Разумеется, работая с паяльной лампой под машиной, головы не теряй: до пожара один шаг. Вода должна быть под рукой.

чтобы почитать советы бывалых автомобилистов

жми сюда